康泰纳仕重组仍在继续,康泰纳仕澄清Anna

2019-09-23 18:07栏目:时尚名模
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  导语:据《女装早报》电视发表,CondéNast(康泰纳仕)有意截止旗下老牌刊物《W》杂志的存在延续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志举行裁员。

无前卫粤语网二零一八年12月1日:针对近月有关时髦界最具影响力网编Anna Wintour 安娜€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的听他们说,为以重视听该出版公司首回搬出经理 公布官方注脚再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老总Bob Sauerberg 在公司的推特(Twitter)照片墙账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的负责人,是公司改制和前景不可缺少的一有的,她也早就承诺以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术高管的身份与本身“Infiniti制期限”合营。”

  具备近50年历史的《W》是在一九七三年由时任《女子服装日版》出版人兼主编的JohnB。 Fairchild推出的,在当下重大以“融合上流社会与下层阶级风格文化”为特征,是JohnB。 Fairchild独自成立的首本笔记。

现年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到United States版《Vogue》肩负主要编辑的第贰十九个年头,2011年Condé Nast 康泰纳仕委任他为企业艺术老板,进一步庞大他的权力。

  可是在二零零六年,Stefano Tonchi 取代帕特里克Mc-Carthy被任命为《W》的新主编后,《W》开头万象更新。先是撤掉了波特兰开拓者JohnFairchild的特辑,随后使用了越多地处宣传期的歌星来代替模特拍录杂志封面。即使StefanoTonchi重申,新的《W》越发类似创办者JohnFairchild最早的意思,但由于杂志元老相继离职,新作风的《W》在即时并不被产业界满意。

《伦敦邮报》的八卦版《Page Six》在今年二月尾引述“八个新闻源”,称陆拾十虚岁的Anna Wintour 会在孙女Bee Schaffer 与意大利共和国版《Vogue》已经过世小编Franca Sozzani 的外孙子弗郎西丝co Carrozzini 三月成婚且做到当年的《Vogue》四月刊后便会卸任一切职责,以致有听说称AnnaWintour 已经安顿《London时报》进行专项论题访谈,而他的继承者会是前年3月才接替亚历SandraShulman 出任英国版《Vogue》主要编辑的Edward Enninful。

图片 2

起点Condé Nast International 康泰纳仕国际出版集团London分公司的否定同样引人瞩目。

图片 3Condé Nast出版企业旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二〇一四年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中购回了《女子服装早报》的母公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开头走上了下坡路——除了发行量减少到每年8期以外,平面广告销量也日趋下滑。也正是说,在Condé Nast此次作出停刊的虚构在此之前,《W》已经在“生死线”上犹豫了比较久了。

鲍勃 Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从10月便早先频仍矢口否认有关蜚语。在此次坚定的澄清以前一天,美利坚合众国版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离任的音讯则早已作实。风尚总裁Tonne Goodman 和施行前卫编辑Phyllis Posnick 都会变动与该杂志的通力合营形式,转变身份产生特约编辑。与此同有的时候间,为《Vogue》服务28年的大田高管LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识集团CNX。

  但是,这段日子还不分明只怕被停刊的《W》是不是会以别的的身价再一次上线。《W》前段时间持有超越三十二人编辑职员,假若停刊将意味Condé Nast又将举行二次大面积的裁员。

行业和社会的变迁使全体权威业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也不免卷入改正的大流。在过去几年的数字化转型进度中,该公司停刊、裁员和人才离职的新闻不断,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知有名商品牌都压缩了出版频率,季刊《Teen Vogue》更结束了印刷发行。本月更有信息称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办邻近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经回降到唯有柒回。

  在过去八年,Condé Nast其实一贯走在裁员的途中。它经过整合内容创作、编辑,沟通和业务部门,一缕缕的筛选并解雇一些被以为不供给的职员和工人,并且频频停刊旗下刊物以及减少七个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团重组后改为了一年11刊。

尽管“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和分享能源的裁定,因为实际摆在前段时间。美利哥版《Vogue》八月刊的页数从2011年破纪录的916页减弱到二零一七年的774页,故事,Condé Nast 康泰纳仕二零一八年的受益也同期比较收缩了1亿法郎。

  而据《女子衣裳日版》表露,本次除了首要“受害者”《W》,已经精简了一有个别业务人士的《Glamour》也面对着裁员的高风险,Condé Nast的业务首席实行官正在思索对该批职业进行完善监督检查,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有十分大可能率被进一步的咬合。

该公司一名佚名前老板向《London时报》揭穿,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年收入总规模达百万欧元。二零一六年,因为前卫纪录片《The September Issue》而踏入民众视界的《Vogue》前创新意识总裁Grace Coddington 已率先复苏自由专门的工作身份,她与Anna Wintour 同年步向美利坚合众国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比几人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在三千年到场。

图片 4Condé Nast出版集团旗下《SELF》

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  “大家不会对诗歌对商厦每三个恐怕的生意决策的随地估摸公布商量。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对此曾因在编写人才上Infiniti制“挥霍”而有名的Condé Nast来讲,它们必需承受目前要总计的现实。特别在其内部,更加的多的专职职员和工人被调往公约岗位,他们可获取的薪资更低,福利越来越少,那致使众多至关心保养要职员和工人开端主动辞去。乃至《Vogue》总编、Condé Nast艺术组长Anna Wintour都只可以与耐克签署合同,通过为其设计Air Jordans来获得受益。

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  而有关Wintour,之前也曾经流传他将相差《Vogue》杂志,或许Condé Nast。

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  尽管该传说从来面临Condé Nast的否定,但就近年来的场景来看,Condé Nast的上进真正不容乐观。

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